Прививки в саду – практические уроки

Описание: Загальні питання вирощування плодових та декоративних дерев

Padron
Padron
Репутація: 0 (+0/−0)
Повідомлення: 9
З нами: 1 год 2 місяця

Сообщение #1 Padron » 08.09.2016, 10:08

Есть у нас в саду одна яблонька, которая, как бы это помягче сказать, и красивая и нарядная, но вот никак не хочет побаловать наших малышей вкусненькими яблочками.

Нина у нас человек быстрый и решительный, поэтому после пятилетних раздумий и пятичасовых консультаций со всеми соседками, поставила меня перед таким вот фактом!

Наш знаменитый садовод, приятель и дальний (к нему идти минут десять!) сосед Иван Антонович.

Пришел он с твердым намерением научить нас как нужно правильно прививать на "плохое" дерево, "хорошие" черенки.

У Ивана есть точно отработанные за много лет принципы получения хороших черенков, которые гарантированно приживутся и очень скоро начнут плодоносить.

Вот два главных

1. Осенью, а для скороспелых плодовых деревьев, например, "белого налива" и раньше, нужно ходить и заглядывать в чужие сады, замечая на каких деревьях больше всего плодов. Не мешает познакомиться с хозяином, чтобы угостил яблочком, грушкой или сливкой с персиком с таких деревьев. Обязательно запомнить, а лучше записать, что к чему и у кого.
2. Весной, до начала сокодвижения, в этом году у нас это была середина марта, нужно забраться в этот сад и УКРАСТЬ, аккуратно срезав, парочку однолетних приростов (не волчков, т.е. побегов растущих вертикально. Но к волчкам можно прививать, т.е. использовать их в качестве привоя), где не меньше 8-10 почек. Этого должно хватить на четыре привоя. Гораздо менее надежный вариант, если вы купите у хозяина или хозяйки эти черенки. Сумма при этом не важна, но платить нужно обязательно, хотя бы пятак!

На шару ничего не получится почти гарантированно!

Полученные, лучше всего первым путем, волчки нужно как можно быстрее опустить срезами в воду, после чего можно приступать к экзекуции ленивой яблоньки.

Взял он мою хорошо заточенную ножовку, сделал сначала небольшой подпил снизу, а затем, "легкими движениями руки" обкорнал дерево до неузнаваемости. Потом взял у Нины большой кухонный нож, (мы его обычно используем при нарезке мяса на шашлыки!) и сделал два тонких раскола - крестообразно.

Тут у меня разрядились аккумуляторы в фотоаппарате, поэтому саму процедуру снять не удалось.

Но по ножу он колотил молотком.

Пока я менял аккумуляторы, Иван уже подготовил один черенок и отверткой расширил раскол с одной стороны. По отвертке тоже лупил молотком. Что касается черенка, то он его очень аккуратно, на длину примерно 3 см, обстругал с двух сторон на клин, где с одной стороны коры чуть больше чем с другой.

Потом очень осторожно вставил получившийся клинышек в раскол. Для того, чтобы происходило как можно более точное совпадение коры на привое и подвое, он его (черенок), не доверяя своим глазам, пальчиком "вправлял". Потом вынул отвертку-клин и черенок плотно "уселись" на свое место.
Потом поочередно были поставлены три остальные черенка, после чего приглаживанием сверху вниз чистой влажной тряпочкой окончательно совмещены слои коры привоя и подвоя.

Для замазки трещинок лучше всего использовать садовый вар или другие специальные вязкие замазки, но Иван говорит, что в этом случае можно обойтись пластилином.

Он его хорошенько размял и начал вдавливать сначала вдоль расколов, где вставлены черенки. Работа это кропотливая, поэтому образовалась целая бригада.

Обратите внимание, кончики черенков тоже обрезаны и залеплены шариками пластилина. На каждом черенке осталось четыре почки.

Все это дело очень туго и сплошняком обматывалось полиэтиленовой пленкой, кроме торца ветки, который покрыт пластилином.

А вот тут Антоныч меня удивил. Показал то, чего я до сих пор не знал. Хорошо намочил изрядный кусок ваты и положил его на место среза ветки. Объяснил, что черенки должны всегда быть влажными. Это связано с тем, что при отсутствии сокодвижения они могут пересохнуть. С другой стороны они не дожны и слишком "париться", поэтому в полиэтиленовом пакете, который надет на место прививки, проделано небольшое отверстие, через которое периодически, в зависимости от влажности атмосферы, примерно раз в неделю, нужно обильно увлажнять вату. Ваты должно быть достаточно много, но она не должна касаться почек.

Да, еще очень важное замечание. Инструменты, которыми сосед пользуется, очень чистые, почти стерильные, как для операций в хирургии, и никаких следов ржавчины или жира.

Посмотрим, что из этого получится!

admin M
Администратор
Аватара
admin M
Администратор
Возраст: 43
Репутація: 6 (+6/−0)
Повідомлення: 162
З нами: 1 год 6 місяців

Сообщение #2 admin » 08.09.2016, 10:14

Дякую за практичні поради та враження, а з свого боку хочу порекомендувати використовувати ножиці спеціальні для щеплення – з ними навіть новачок буде мати доволі високий відсоток приживлення. Та й сам процес щеплення буде легкий та цікавий. Купити такі ножиці можна на AliExpress, і коштують вони там значно дешевше аніж в українських магазинах, тому поспішайте. Така собі вийшла реклама китайського виробника, але повірте з ними дійсно легше і більше результативно робити щеплення.
Garden-Fruit-.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Smila
Smila
Репутація: 1 (+1/−0)
Повідомлення: 19
З нами: 1 год 5 місяців

Сообщение #3 Smila » 08.09.2016, 10:18

Хто-небудь прищеплював волоський горіх? Хочу спробувати цього року. Просто дуже багато у мене сіянців і є плодоносний хороший горіх, але він в невідповідному місці, доведеться різати. Знайшла багато інформації про щеплення горіху в мережі і зрозуміла, що це доволі не просто. Може є у кого досвід, поділіться, буду вдячна.

Miho
Miho
Репутація: 2 (+2/−0)
Повідомлення: 29
З нами: 1 год 6 місяців

Сообщение #4 Miho » 08.09.2016, 10:53

Про окуліровку влітку знають всі. А копуліровкою нехтують. А даремно. Забіг в термінах виходить чималий. Держак, все-таки не вічко.

І не завжди навесні є можливість зробити щеплення черешком. То погода завадить (дощ і яскраве сонце), то прищепного матеріалу немає, то вчора ще рано - сокорух ще не почалося, а сьогодні вже пізно - бруньки розпустилися. Загалом, прищеплюю живцями і влітку. Втім, я і весняними щепленнями не нехтую.

Але час весняних щеплень вже пройшло, а ось до літніх можна підготуватися...

У липні, після початку дощів, з початком другого сокоруху. Пробував замінити дощі рясним поливом - результат гірше. Мабуть, на приживлюваність живців, погода значно впливає. Кращий результат якщо прищеплювати в похмуру погоду, в проміжках між дощами, рано вранці або ввечері. Втім, в похмуру, прохолодну і вологу погоду хороший результат виходить і в полудень.

Живці використовую цьогорічні, здеревілі. Визначити, придатний держак чи ні для щеплення, нескладно. Необхідно просто позгинати держак в руках. Якщо потріскує, значить придатний. Вимоги до довжини живців, кількості бруньок, асептики і антисептики - такі ж, як і навесні. Площа листових пластинок потрібно скоротити на 2/3. Для транспортування і зберігання живців використовую пластикові пляшки. Попередньо в пляшку наливаю трохи води, струшують пляшку - для того щоб крапельки води рівномірно розподілилися по стінках посудини, надлишки води виливаю. Зберігаю пляшки з живцями в холодильнику.

Всі прийоми і правила щеплення, відповідають весняним. Щоб свіжий, щеплений зріз живця не встиг підсохнути, поки займаюся обробленням прищепи, тримаю держак в роті, зрізом всередину. У свій час для тих же цілей пробував занурювати зрізи живців в розчин меду (прочитав десь), щось не пішло.

Однак питання це спірне: хтось вважає цей прийом корисним, хтось погрожує обваляти в меду порадника, щоб іншим неповадно було. Не беруся судити - необхідно провести коректні досліди. Але поки ніколи.

Обв'язував щеплення смужками з прозорою поліетиленової плівки шириною ~ 20мм. Плівка повинна бути досить міцною, але і не дуже жорсткою. Зараз пристосувався обмотувати щеплення пакувальною плівкою. Купую рулон L ~ 200мм, ріжу на рулончики по 20 мм. Зручно не треба зав'язувати - плівка липне сама. Правда є недолік - потрібно пристосуватися відокремлювати плівку від рулончика.

На результат щеплення великий вплив робить: швидкість, з якою виконуються робота за сумісництвом зрізів і обв'язування; погода, та багато що - аж до температури ножа. Я сонечку ніж, під час щеплень, ніколи не показую.

Для укриття щеплень використовую поліетиленові пакети. Будь-які. Прозорі і не дуже. З під молока та ін. Головна умова - герметичність і не дуже великий розмір. Кращі результати з прозорими ПЕ пакетами шириною 30 ... 50мм, довжиною 150 ... 200мм. Ширші пакети необхідно одягати на куточок і скручувати - необхідно потурбуватися про охолодження пакета і зменшити парусність конструкції.

Якщо необхідно укрити кілька живців одним пакетом, наприклад, при перещепленні товстого сука, прикріплюю до цього суку скотчем каркас з дроту і одягаю пакет побільше. Бажано всю конструкцію зафіксувати прозорим скотчем. Закріплюю пакети нижче щеплення або на щеплення, тією ж стрічкою, що і самі щеплення. Іноді, в жарку погоду, кладу в пакети з боку сонця вологу серветку. Іноді пирскаю в пакети воду.

Головна вимога - в пакеті повинно бути волого, але води там, особливо на початку, не повинно бути. Для укриття щеплень загальною висотою до 200мм від землі, використовую пластикові пляшки з відрізаним денцем, заглиблючи їх в землю відрізаною частиною.

Чекаю ~ два тижні. При необхідності затіняю щеплення. Через прозорий пакет зручно спостерігати за станом щеплень. Втім, приблизно через тиждень, стає ясно, прижився держак чи ні. Якщо черешки і обрізані старі листочки пожовтіли і відвалилися - щеплення прижилося, якщо стали коричневими і тримаються за держак міцно - загинуло. Ось тут починаються переваги літнього щеплення - при сприятливій погоді процедуру щеплення можна повторити. Але не варто забувати - чим пізніше зроблено щеплення, тим більша ймовірність того, що воно взимку вимерзне.

Після відпадання черешків із залишками старого листа, можна в принципі відкривати щеплення. У всякому разі, так рекомендує спеціальна література. Але я цього ніколи не роблю! Вичікую, поки з'являться нові листочки, і один з зростаючих пагонів подовжиться до 20 ... 30мм. І тільки після цього починаю вичікувати момент, коли можна проколоти пакет, а можна це зробити рано вранці, пізно ввечері або в похмуру погоду. Через тиждень, розріз пакета можна розширити, а під час дощу або в похмуру погоду пакет можна взагалі зняти. Якщо ж погода сонячна, то розтягую «викриття» на більш тривалий термін і роблю це поступово. Щеплення, з бруньками що тільки розпустилися, розкривати не можна - загинуть.

У першій декаді серпня роблю прищіпку пагонів, щоб до зими встигли визріти.

Мінуси. Літні щеплення, взимку вимерзають частіше весняних, і приживлюваність їх гірше. Але є і плюси. Часу для щеплень більше - менше весняних робіт. Удачі всім хто спробує.

З приводу використання дичок для щеплення. Результат може бути всяким. І чудовим, і невдалим. Адже дичок дитя природи. І спадковість у нього яка завгодно. Може погано повести конкретний сорт. Може кволим виявитися або хворими. У мене результат по яблуням 50/50. За грушам набагато краще - 100%. Але всього 8 разів пробував - для надійного результату мало.

admin M
Администратор
Аватара
admin M
Администратор
Возраст: 43
Репутація: 6 (+6/−0)
Повідомлення: 162
З нами: 1 год 6 місяців

Сообщение #5 admin » 08.09.2016, 10:56

Підняли таку цікаву тему, що вже руки сверблять так хочеться спробувати вже щось щепити, але ж час не дуже вдалий. А може спробувати? Хтось щеплював восени, які результати, та особливості щеплення восени?

Andren
Andren
Репутація: 0 (+0/−0)
Повідомлення: 12
З нами: 1 год 1 місяць

Сообщение #6 Andren » 02.01.2017, 17:38

Скажіть на що орієнтуватись обираючи дату для проведення щеплень плодових дерев?

errror
errror
Репутація: 5 (+5/−0)
Повідомлення: 271
З нами: 1 год 6 місяців

Сообщение #7 errror » 02.01.2017, 17:45

Важливо, щоб Ваші руки могли працювати - виконувати тонку роботу(для мене -- це з температури +5-10градусів). І, думаю, варто перечекати занадто низькі нічні температури (-5 вже не страшно). Починайте щеплення з кісточкових.
Живці зберігайте в холодильнику, там, де близько до 0, або в снігу з північної сторони будинку. Якщо прикриєте його тирсою, то сніг збережеться і до травня.
Якщо живці вдасться зберегти, то можете працювати не поспішаючи (зазвичай, закінчую щеплення в травні-червні).
Якщо живці вже прокинулися, то є маленький шанс. У слив - аличі першими прокидаються плодові бруньки (розгляньте "тризуб", плодові по краях, ростова в центрі). Нігтиком відщіпніть квіткові, залишивши ростову. Одного разу мені прислали живці (йшли більше 2 тижнів) і вже цвіли. Відщипнув/прищепив.
У вишень - гірше. Там всього одна брунька (вона-ж і квіткова і ростова). Якщо з'явився зелений конус, то густо змастіть її садовим варом, в слабкій мірі може допомогти, він склеює стулки, трохи затримує ріст.

eddbit
Аватара
eddbit
Репутація: 11 (+11/−0)
Повідомлення: 213
З нами: 1 год 6 місяців

Сообщение #8 eddbit » 02.01.2017, 20:07

Вичитав що є так звана спеціальна стрічка для обмотування щеплень яка розкладається під впливом сонячного світла, що виключає витрати на її видалення, і знижує рівень відходів. Ще однією її властивістю є еластичність, що забезпечує легку і надійну фіксацію з одночасним захистом місця щеплення при подальшому зростанні стебла. Закріплення місця щеплення відбувається при розтягуванні стрічки, що спрощує його застосування, а віск що міститься в її складі забезпечує захист від втрати вологи в місці щеплення, при цьому не перешкоджаючи доступу повітря. Тож питання чи потрібна така штука при щепленні?
Живу как умею и другим не мешаю

Bogdan
Аватара
Bogdan
Репутація: 3 (+3/−0)
Повідомлення: 25
З нами: 1 год 5 місяців

Сообщение #9 Bogdan » 02.01.2017, 21:37

Може хтось сказати які дерева, маю на увазі плодові, легше щеплювати, щоб тренуватись спочатку на тому що легше. Бо в минулому році жодне щеплення не прийнялось.

MelNik
MelNik
Репутація: 0 (+0/−0)
Повідомлення: 24
З нами: 1 год 1 місяць

Сообщение #10 MelNik » 03.01.2017, 08:32

Читати як робити щеплення і зрозуміти що до чого, як на мене, важко. Краще подивитись відео на Ютубі, і тоді стає все на свої місця, питань практично не залишається – краще один раз побачити іж сто разів почути чи прочитати.

errror
errror
Репутація: 5 (+5/−0)
Повідомлення: 271
З нами: 1 год 6 місяців

Сообщение #11 errror » 16.01.2017, 13:57

Природа не наділила дерева можливістю ходити, літати, плавати, думати, сміятися і плакати..., але зате дала їм чудовий подарунок - здатність легко відновлювати втрачені частини їхнього тіла, і так само легко приживлювати до свого тіла частини іншого дерева. Невже природа знала, що колись людина захоче замінити всі гілки однієї яблуні гілками іншої? Тобто захоче просто піти в сад і здійснити трансплантацію - замінити крону яблуні!

Мабуть, у кожному саду знайдеться хоча б одна ще не стара яблуня з дрібними, ураженими паршею плодами, та ще й не дуже добрими на смак. Нелегко садівнику дивитися на таке дерево - користі з нього мало і викорчувати шкода, та й недоцільно: буде прогалина. Інколи таке дерево видаляють, а на його місці висаджують саджанець, та в оточенні "дорослих" дерев, висаджений на місці пенька, в основному від нестачі світла він розвивається погано, а то й гине. Вихід з подібної ситуації радикальний - перещеплення на штамбі чи гілках, товщина яких іноді може сягати 7-8 см. Якщо товщина штамба більша - потрібно перещеплювати вже на гілках, інакше зріз у місці щеплення буде багато років заростати, може утворитися дупло, та й вірогідність, що дерево в такому разі виживе, невелика. Пригадую, в моїй садівничій практиці, років 35 тому; був такий випадок, коли я перещепив грушу, діаметр штамба якої в місці щеплення був близько 20 см. Усі живці приживилися. Місце щеплення знаходилося на висоті близько трьох метрів від землі і це несподівано зашкодило: перещеплену грушу вподобали лелеки, почали сідати на зріз, зламали кілька живців, внаслідок чого згори донизу відмер шлейф кори, що все-таки дерево не згубило і перещеплена з порушенням правил груша все ж якось вижила і тривалий час плодоносила. Нині настав вже час зрубати її, але якось не хочеться підходити до такого дерева з сокирою.

Відверто кажучи, для перещеплення по великих діаметрах зрізів (3-8 см) штамбів і гілок, окрім зміни сорту, є ще кілька вагомих причин: серйозні пошкодження крони вітром або ожеледицею, ударом блискавки, значне ураження хворобами чи пошкодження шкідниками, розчахування та відламами гілок внаслідок великого врожаю, неправильно сформована, несиметрична крона, що може призвести до сильного нахилу, а то й падіння дерева. Отже, як на мене, то замість того, щоб доглядати якусь низькосортну "кволу" яблуню, краще її перещепити і вже чекати чогось кращого, тим більше, що перещеплені дерева завдяки добре розвинутій кореневій системі швидко відновлюють крону і вступають у плодоношення вже на другий-третій рік після перещеплення.

Перед тим як приступати до перещеплення, необхідно оглянути яблуню та врахувати умови, в яких вона росте, звернути увагу на сорт та фізичний стан дерева, зважити перспективи подальшого росту і розвитку вже перещепленої яблуні в конкретних умовах саду. Так, наприклад, коли сад загущений, то перещпеленням дерево відновити чи покращити не вдасться.

Ставлячи за мету сформувати високопродуктивне плодове дерево, необхідно зважати на тип підщепи і вік перещеплюваного дерева: яблуні, щеплені на насіннєвій підщепі (дичці), доцільно перещеплювати у віці до 15-18 років, на напівкарликовій - до 8-10 років, на карликовій підщепі - 5 років.

Перещеплення слід робити рано навесні, на самому початку сокоруху, перед пробудженням бруньок, коли вони лише починають збільшуватися в об'ємі.
- Огляньте живці, промийте їх чистою холодною водою з криниці, у воду бажано додати невелику кількість марганцевокислого калію ("марганцівки"), до блідо-рожевого кольору розчину - для дезінфекції. Для аматорів-початківців найкраще підійдуть живці, зрізані з гарних сортів яблунь у день щеплення (однорічні прирости, але не "вовчки"!). Орієнтуватися потрібно на нові сорти яблуні вітчизняної селекції, бо вони невибагливі, найкраще пристосовані до кліматичних умов України.
- Підготуйте інструмент та матеріали: пилку-ножівку, гострий ніж, садові ножиці - "секатор", відрізки поліетиленової стрічки завдовжки по 0,8-1 м, завширшки 2,5 см, завтовшки 0,1 мм, садову замазку (продається в садівничих кіосках) або пластилін.
- Сполосніть у дезінфікуючому розчині інструменти, помийте з милом руки.
- Зчистіть із штамба яблуні стару відмерлу кору, місце щеплення продезінфікуйте.
- На висоті близько 1 м над поверхнею ґрунту зріжте ножівкою крону яблуні, не забудьте з протилежного боку штамба, навпроти зрізу зробити надріз, щоб при падінні крони не відкололася тріска. Зріз повинен бути рівним, без уступів і розколів.
- Зачистіть ножем на зрізі задирки.
- Кінцем ножа, рухом знизу догори, зробіть на штамбі навкруг місця зрізу вертикальні розтини кори довжиною по 5 см і глибиною до камбію. Кількість таких розтинів визначить із розрахунку, щоб відстань між ними по периметру зрізу була рівною потрійній товщині живця.
- Підготуйте живець до щеплення: одним рухом ножа "від себе" зріжте нижню частину живця навскіс під гострим кутом, навскісний зріз повинен бути завдовжки не менше 6 діаметрів живця. Будьте уважні, з цього моменту всі наступні операції потрібно робити швидко, не гаючи часу, бо від швидкості й акуратності виконання щеплення залежить відсоток приживлюваності живців, якість зрощення прищепи і підщепи. Садовими ножицями відріжте верхню частину живця на 2-3 мм вище верхньої бруньки, залишивши на проростання 2 бруньки. Лезом ножа відділіть у верхній частині розтину кору від камбію та вставте в розтин під кору живець навскісним зрізом до камбію підщепи на глибину, рівну довжині навскісного зрізу на живці. Аналогічно повставляйте решту живців у всі розтини на зрізі штамба.
- На одному із живців, котрий найтовстіший, залиште З бруньки, він буде дещо довший за інші, вставте його в розтин на зрізі штамба з боку переважаючого напрямку вітрів, він буде лідером, з його верхньої бруньки в майбутньому сформується центральний провідник. Завдання решти живців - закласти перший ярус гілок та розвинути якомога потужніший листковий апарат, тим самим запобігаючи відмиранню кореневої системи, кори штамба яблуні.
- Обв’яжіть щільно, з натягом, кількома витками поліетиленової стрічки розтини із вставленими живцями зверху зрізу штамба донизу, нижче на 1 -2 см нижніх країв розтинів кори. Кінець поліетиленової стрічки заведіть під останній виток і протягніть до початку деформації розтягу. Стрічка таким чином надійно зафіксується, забезпечить добрий контакт камбію живців і підщепи, та на перших порах захищатиме живці від розхитування чи обламування вітром, місце щеплення поступово заростатиме калюсом.
- Візьміть ще один відрізок поліетиленової стрічки, використайте його для обв’язування самого зрізу штамба зверху, пропустивши з легким натягом стрічку кілька разів поміж живцями, перекриваючи таким чином власне зріз. Кінці стрічки опустіть поміж живцями донизу, вздовж штамба, зафіксуйте їх ще одним витком стрічки.
- Загерметизуйте обв'язку, для чого акуратно позаліплюйте всі щілини обв'язки тонким (1 мм) шаром замазки (пластиліну). Зауважте, що замазка (пластилін) ні в якому разі не повинна проникати в порожнини - "пазухи" між живцями і корою штамба - ці місця мають заростати калюсом!
- Огляньте місце щеплення, перевірте якість обв'язки, чи не залишилося щілин, торкніться пальцями живців - всі вони повинні бути добре зафіксовані, не хитатися.
- Подальший догляд за перещепленим деревом зводиться до звільнення його посеред літа від обв'язки, та покриття зрізу штамба замазкою або олійною фарбою. Ніяких опор або підв'язування пагонів при перещепленні яблунь описаним способом я не використовую, відламування пагонів ніколи не.

У рік перещеплення - ніякого обрізування, як росте, так нехай і росте, для дерева в цей період важливий кожен листок. Лише на третій рік після перещеплення можна приступати до формування крони згідно з традиційними методиками. Для початківців дам пораду: відрізувати, не залишаючи пеньків, сухі гілки та ті, що ростуть всередину крони. Природа мудра і решту зробить усе сама.

Якщо товщина штамба яблуні, котру передбачається перещеплювати, перевищує 8 см, то таке дерево доведеться перещеплювати по скелетних гілках (див. фото 3), а центральний провідник перещеплювати способом, описаним вище. Проте навіть у такому випадку можна уникнути підв’язування перещеплених пагонів до опор (підв’язування дуже трудомістке!), незважаючи на те, що живці, щеплені на зрізах нахилених гілок вже не спрямовані вертикально. Для цього живець, котрому випадає бути в нижній частині зрізу, потрібно щепити вкороченим, лише з однією брунькою, тоді плече сили, що спрямована на відламування, зменшиться і пагін витримає вітрове навантаження. Інша справа, коли яблуня рано вступить у плодоношення, дасть щедрий урожай, тоді в перші три роки після перещеплення без опор все ж таки не обійтися.

Перещеплення по скелетних гілках дає ще й прекрасну можливість перещепити відразу кілька сортів на одній яблуні. Літні сорти слід щепити на нижніх гілках, осінні - в середній частині крони, а зимові - у верхній частині крони на центральному провіднику. Це раціонально з точки зору збирання врожаю. Найліпше для такого "дерева-саду підходить сіянцева підщепа (сіянець Антонівки, дичка), бо яблуня на такій підщепі має великий життєвий ресурс - до 50 і більше років, не боїться морозів та добре витримує посуху.

Зрозуміло, що варіанти перещеплення яблунь, описані в цій статті, мало придатні для великих промислових садівничих господарств, але для невеликих фермерських, дачних чи присадибних садів - у самий раз, важливо тільки не помилитися в підборі сортів.

На закінчення дам свій варіант відповідей на кілька питань, котрі найчастіше виникають поміж садівниками-аматорами:
- Чи можна використовувати для обв'язки щеплень ізоляційну стрічку типу ’’скотч"? - Ні, не можна, бо вона не розтягується, коли відбувається потовщення живців під час вегетації, можливі перетяжки.
- Чи можна використовувати для обв’язки ізоляційну стрічку? - Можна, але незручно, вона липне до кори, до рук під час роботи, може розмотуватися.
- Який найкращий садовий вар? - Я використовую пластилін.
- Які сорти яблуні найдоцільніше щепити? - Ті, котрі найкраще ростуть і плодоносять у конкретній місцевості, бажано української селекції.
- Що робити, коли щеплення зроблено наприкінці весни і живці відстають у розвитку? - Посилено поливати підщепу.

Nasredin
Nasredin
Репутація: 1 (+1/−0)
Повідомлення: 56
З нами: 10 місяців 16 днів

Сообщение #12 Nasredin » 22.02.2017, 13:52

Як визначити оптимальні терміни щеплення, і для різних порід дерев вони також різні. Взагалі на що орієнтуватись при виборі термінів – написано до початку сокоруху, а якщо занадто рано, то буде погано, наскільки погано?

errror
errror
Репутація: 5 (+5/−0)
Повідомлення: 271
З нами: 1 год 6 місяців

Сообщение #13 errror » 22.02.2017, 14:26

Вказати конкретні терміни для щеплення дерев не представляється можливим. Просто через те, що коли в північних районах народ ще розгрібає замети, у південних вже посадили картоплю...
Два десятки років тому мене вчив старий досвідчений садівник «Не дивись на календар, не чекай, що сусіди почнуть щеплювати, не дзвони в небесну канцелярію — а іди в сад і дивись: відтанула земля на 2 багнета лопати — прийшла пора щеплювати! Раніше не варто робити щеплення, ризиковано, а упустиш, запізнишся — за коротке літо не визріють пагони...»
Піди знай, чи працює ця порада зараз. Я давно живу на Поліссі, де промерзання грунту на 25-50 см буває раз в 10 років... тому тут «своя таблиця множення».
Ви напишіть, звідки ви, і ваші земляки зможуть поділитися з вами своїми порадами та секретами щодо визначення термінів щеплення дерев.

Lariska
Аватара
Lariska
Репутація: 6 (+6/−0)
Повідомлення: 224
З нами: 1 год 5 місяців

Сообщение #14 Lariska » 22.02.2017, 14:29

Шановний Nasredin, errror має рацію — для кожного регіону свої терміни щеплень. Садівники — любителі використовують традиційний старий перевірений дідівський спосіб настання терміну, коли можна робити щеплення. Так як навіть на одній і тій же території ці терміни змінюються (+ - 2 тижні). Першими ознаками того, що можна приступати до щеплень є — набухання бруньок, але необхідно переконатися, що заморозки вже минули. Останній термін щеплень - це, коли почали формуватися молоді пагони. Таким чином, активний сокорух і температура вище 0, є самим оптимальним періодом щеплень.

Fainka
Аватара
Fainka
Репутація: 0 (+0/−0)
Повідомлення: 20
З нами: 9 місяців 8 днів

Сообщение #15 Fainka » 22.02.2017, 14:33

Насправді терміни оптимальні для щеплення досить короткі — відтанула земля в районі кореневої системи (2 багнета лопати), пішов сокорух — починай прищеплювати, бруньки розпустилися — зась.

Nasredin
Nasredin
Репутація: 1 (+1/−0)
Повідомлення: 56
З нами: 10 місяців 16 днів

Сообщение #16 Nasredin » 22.02.2017, 20:34

Насправді терміни оптимальні для щеплення досить короткі — відтанула земля в районі кореневої системи (2 багнета лопати), пішов сокорух
А якщо земля і не замерзала, то на що тоді орієнтуватись. Як побачити що сокорух пішов, куди він має піти? Є такі ознаки, як наприклад черемша зацвіла, чи нічні температури вище нуля, такі які можна побачити чи виміряти.

Vatuttin
Vatuttin
Репутація: 3 (+3/−0)
Повідомлення: 20
З нами: 1 год 5 місяців

Сообщение #17 Vatuttin » 23.02.2017, 10:25

А якщо земля і не замерзала, то на що тоді орієнтуватись. Як побачити що сокорух пішов, куди він має піти? Є такі ознаки, як наприклад черемша зацвіла, чи нічні температури вище нуля, такі які можна побачити чи виміряти.
Час виконання щеплення відіграє важливу роль. Щеплення навесні краще всього проводити, коли в нічний час встановиться стабільна плюсова температура. Буває це в центральних регіонах України, як правило, в кінці березня, на початку квітня. Слід знати, що невеликі заморозки до мінус п’яти, на приживлюваність особливо не впливають.
Дуже важливо провести процедуру ще до розпускання бруньок на підщепі, так як більш пізнє щеплення може викликати сильне камедетечу (виділення клейкої густої рідини на стовбурі і гілках), в результаті чого у дерева сильно знижується зимостійкість і сповільнюється зростання.
Прищеплювати рослини найкраще в сухий, але похмурий день, час дня на якість щеплення ніяк не впливає.


Вернуться в «Загальні питання по садівництву»

Хто зараз на форумі (по активности за 5 минут)

Зараз цей розділ переглядають: 1 гость